和泰山之行一樣，我們上山不搭纜車，想用自己的雙腳試試看。

黃山有好幾個入口，因為機場火車站都在南邊，大部分遊客從南大門進入。南大門有前山（慈光閣）和後山（雲谷寺），哪個方向的人會比較少呢？我們著實考慮了一番，最後選擇從最險峻的南大門前山入山，心想那裏的纜車正在整修，說不定上山的遊客會少些。

如意算盤打錯，爬前山上山的人確實比較少，但剛好和眾多步行下山的遊客撞個正著。步道全是狹窄陡峭的石階，人潮不斷，連停下來喘口氣都會擋路，更別奢望有仔細欣賞風景的餘裕了。

在這種情況下登山，就是在人潮中力爭上游，眼睛忙著盯著腳下的台階，偶爾偷瞄一旁大霧中隱隱約約的山景。耳邊此起彼落的，則是不同口音的大呼小叫：「紅牛一瓶二十！」「大寶你到哪兒去啦？」「咳咳咳（吐痰聲）」...，不時更會被某些神經病的仰天長嘯嚇一大跳。

唉，安安靜靜爬山真有那麼難嗎？

至於「景點」呢？「迎客松」前一條等待和松樹合影的長龍，「光明頂」上則站滿搔首弄姿的自拍神人。「天都峰」要另外收費，看著連續上坡而酸痛不已的膝蓋和小腿，只好宣布放棄。

走在路上，不時會碰到扛著扁擔，把一箱箱飲料補給運送上山的挑夫，貨物太重，沒走幾步就得倚在路邊休息，看到這樣的辛苦，山上物價再貴也不好意思埋怨了。

這一路，從早上九點走到下午五點。當我們終於抵達旅館的時候，不僅膝蓋疼到抬不起來，連精神也十分萎靡了。

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休息了一晚，運氣不錯，是個大晴天。

西海大峽谷，又名「夢幻景區」，許多人認為是黃山最美的景觀，以往因為攀爬需要一定的體力，遊客不多。但自從搭建了纜車以後，可以只下不上，這裡就變成旅行團的標準行程。

或許因為出發晚了些，前前後後都是旅行團，拜現代科技所賜，導遊都配備了先進的擴音器。空谷傳聲，在分不清粵語國語韓國話的迴聲中，再美的景色也頓時索然無味起來。我們在路邊坐了很久，等大部分旅行團都過去了，才起身繼續前行。

不能否認，黃山的自然景觀是很特別的。和美國大峽谷橫向的砂岩岩層不同，這裡花崗岩的線條是垂直的，犬牙般的峭壁並列朝天，讓峽谷顯得更深更險。天晴的時候，岩石上肌理清晰可見，點點松綠點綴其間。雲霧來的時候，為山峰披上神秘的薄紗，時隱時現，飄渺靈動，讓人心生出世之感。難怪黃山自古有許多佛寺道觀，曾是不少出家人的修行之所，現在全都廢棄了。

到了這裡，才知道中國山水畫裡的山與松，原來並非單憑想像畫出來的。依附岩壁而生的松樹，枝葉伸展有如強壯的手臂，對抗山間的疾風暴雨。每一棵樹，都是大自然所創造獨一無二的雕刻品，實在不需排隊去看那棵被強制貼上「迎客」標籤的可憐松樹。

步道一路向下，直至谷底，原本要隨大部分遊客搭纜車上行，想想昨日的經驗，實在不願再回到擁擠人群了。猶豫之中，看見纜車站牆上有幅地圖，難道沒有別的選擇嗎？

有的，簡略的地圖上還有一條向西的道路，一共要走七公里。不曾在旅遊書或網站介紹裡看過這條路，到了盡頭，也不知有什麼交通工具可以接替。

管他呢，反正行囊都在身上，我們是自由的。於是改變計畫，踏上這條未知的小徑。隨著人聲在背後沈寂下來，忽然覺得，旅行現在才算真正開始了。

石階沿著溪谷出山。初夏的綠意滿盈，溪水清澈見底，野花怒放，蝴蝶飛舞。什麼黃山絕景都在背後，入山以後的第一次，從心底感受到大自然的回應。

一步一階梯，我默默數著步伐，膝蓋還沒從昨日的疲乏中恢復，精神卻隨著歌唱的水聲，越走越健旺起來。

就這樣，我們走出了黃山。

P.S. 從黃山西大門出入的遊客較少，管理處竟然把門鎖起來，差點出不去，敲打一陣才有人來開門，接駁服務也不齊全，不僅搭車被宰，還要輾轉換車才回到市區。但話說回來，聽說黃山景區管理中心打算把西門也大大「建設」一番，衷心祈禱他們能留下這塊淨土，即使交通不方便也沒關係吧。